Shein най-накрая става публична компания, но в далеч по-враждебен свят, отколкото когато започна IPO-то на китайския гигант на онлайн търговията преди пет години, пише Ройтерс.
Компанията работи усилено, за да се справи с екологичните, социалните и управленските (ESG) проблеми, които предизвикаха регулаторни разследвания и глоби в няколко страни, усложнявайки предишни опити за листване на акциите ѝ.
Много от тези предизвикателства остават и биха могли да натежат върху оценката ѝ след дебюта ѝ на фондовата борса в Хонконг следващия месец.
Усилията за листване в Ню Йорк и Лондон предизвикаха критики от политици и инвеститори заради въздействието ѝ върху околната среда, трудовите стандарти и управлението, а активните регулаторни разследвания продължават да хвърлят сянка върху листването на акциите в Хонконг.
Бързата мода под засилен контрол
Shein е обект на разследване от Европейската комисия и Федералната търговска комисия на САЩ. Предишни разследвания доведоха до глоби във Франция заради предполагаеми фалшиви отстъпки и в Италия заради грийнуошинг, тъй като бързата мода е под засилен контрол от страна на регулаторите.
Компанията реагира, като подобри оповестяването на своите инициативи за устойчивост, нае консултанти и създаде външен консултативен съвет по ESG през 2024 г. Годишният ѝ ESG доклад нарасна до 118 страници миналата година, в сравнение с 28 страници през 2021 г.
Въпреки стремежа за подобряване на публичния ѝ имидж, няколко европейски и азиатски инвеститори заявиха, че остават загрижени относно условията на труд, структурата на управление, регулаторния контрол и усилията за намаляване на въглеродните емисии.
„Компанията продължава да се сблъсква със сериозни ESG противоречия, особено по отношение на условията на труд и трудовите права във веригата си за доставки, проследимостта на веригата за доставки, въздействието върху околната среда и по-широките последици за устойчивостта от нейния бизнес модел с голям обем и ултрабърза мода“, казва Янина Барткевиц, ESG анализатор в Union Investment във Франкфурт, която управляваше инвестиции в размер на 569 милиарда евро в края на юни.
Докладът за устойчивост на Shein за 2025 г. посочва подобрения във веригата за доставки, като 53% от доставчиците ѝ са получили най-високи оценки при одитите, в сравнение с 47% през 2024 г.
Емисиите на Shein са двойно по-големи от тези на Inditex
Shein се стреми да представи бизнес модела си като по-малко разточителен от конкурентите си в сферата на бързата мода, защото тества нови продукти с малки проби, преди да увеличи производството въз основа на търсенето, което ѝ позволява да запази много малко непродадени запаси.
Критиците обаче твърдят, че изключително ниските цени и агресивният маркетинг насърчават купувачите да купуват често и импулсивно – поведение, което е в противоречие с целите за устойчивост. Огромният и постоянно променящ се уебсайт на Shein предлага 4700 нови дрехи всеки ден и общо над 2 милиона облекла, се казва в документите.
„Shein произвежда дрехи предимно от пластмаса и ги продава на почти половината от цените на H&M и Zara. Така че фактът, че няма „излишък“… е, всичко, което произвеждат, е като за еднократна употреба, само въз основа на цената“,посочва Кен Пъкър, професор по практика в устойчивостта в училището Fletcher към университета Tufts.
Компанията също така се сравнява слабо със собственика на Zara, Inditex, по отношение на въглеродния интензитет. Shein отчете емисии на парникови газове, приблизително двойно по-големи от отчетените от Inditex през 2025 г., въпреки че годишните продажби на Shein от 41,8 милиарда долара са по-ниски от 39,9 милиарда евро на Inditex.
Основният въпрос за инвеститорите е дали стратегията за растеж на Shein е съвместима с надежден дългосрочен преход към устойчивост, като се има предвид зависимостта на бързата мода от големи обеми, кратки продуктови цикли, потребление на ресурси и отпадъци, казва инвеститор от Азия, фокусиран върху ESG.
